别以为你穿着芫荽的马甲我就不知道你是

在我眼中，芫荽仿佛《诗经》里娉娉袅袅走出的美女子，洁净、柔婉，浑身上下荡着清灵灵的水汽。

偏偏，它不长在水里，而是地上，并且故乡在遥远的叙利亚。《博物志》载：“张骞使西域还，得大蒜……胡荽种子归”，故名胡荽。荽,乃茎叶布散貌。但有人考证，胡荽的传入是在张骞之后。张骞之后多久？说法不一，不过，可以肯定的是，至少在南北朝时，芫荽已广泛种植。《齐民要术》里，对胡荽的种植和腌制方法作了详尽记载。

芫荽在汉代称“葰荽”，十六国时期，石勒做后赵皇帝，“讳胡，故晋汾人呼胡荽为香荽”，晋地俗传为香菜之名，而南方仍称芫荽,胡荽。还有一些地方叫莚荽菜、莚葛草、香菜，等等。

芫荽一年四季都在长。寻常百姓家里，牛肉面，羊肉火锅、拌松花蛋、拌木耳、炸洋芋、卤肉……哪一样离得开芫荽？多年前，老家婚丧嫁娶的客事上，总要准备一大锅汤，酒酣耳热时，帮厨的人用铁桶挑着挨桌吆喝：“三鲜汤来了，要的赶紧。”三鲜汤即老姜、花椒、芫荽汤。谁是“三鲜汤”的原创发明者？我不知道，但我们村，做三鲜汤最好喝的是堂姑父。附近村庄的厨馆师傅后来也做了待客，但不够醇正。现在一大伙人聚在一起每人来一碗三鲜汤的机会少了，有时想喝，自己弄一锅，终归少了些氛围。

从前的芫荽多与菠菜茴香混在一起露天播撒的，口感脆嫩，回味足。后来需求量大了，也值钱了，大棚芫荽就出现了，此时的芫荽，虽然少了与天地交融的灵气，味道还保持着。

小时候，家中没有菜地，但我是见过芫荽的。那时，我们村家家户户以打草席为副业，几乎所有的女孩子都有过搓草线熬夜的经历——几人、十几人，挤在某一家，一起搓线，互相督促，互相鼓励。到了半夜，肚子饿了，就把各自带去的蔬菜伙起来煮了吃。我没有可以凑的蔬菜，就篼些卤腐、芥菜。实在连卤腐和芥菜也篼不了，其中的一个伙伴会带我去她们家菜地找一点新鲜小菜，算我的份儿。

起初是细叶，后来变成羽状小伞，再变紫，开满小花，的芫荽，一丛一丛，宛若白蝴蝶，来到我眼前。

但我并不清楚芫荽可以用来干什么。

直到多年后，在靠近翠湖的文林街一家小吃店，吃油条稀豆粉，主人问我要不要加香菜，我才知道，芫荽是用来提味的。小吃店里那些将芫荽拌在稀豆粉里泡油条吃的老人们，一个个快活像神仙的样子，感染着我，让我体验到了生命态度中的闲适与舒缓。

四年前在寻甸北大营吃烤洋芋时，遇见到一种东西：青椒腌芫荽。（姑且这样叫）一见倾心，回来立即实践。我说不准做法是不是和当地的一样，但口味不错：青椒切碎，用开水煮5分钟，搁筲箕里控水；芫荽切段。待青椒冷却，入盘，放芫荽，加盐，搅拌均匀，装瓶密封，第二天可食。拌在饭里，辣味、冲味、香味一齐地往鼻子里钻，往喉咙里拱，不是一般的畅快。

芫荽在晋宁，扒堆卖。随行就市。五毛，一元，两元一小堆不等，大约一两那么多。芫荽娇嫩，一次吃不了的，搁不了多久就开始变黄腐烂，不可食用。这样处理一点不浪费：芫荽洗净，控干水分，装保鲜盒放入冰箱冷冻，两个月不变味。

还有一种方法：芫荽洗净，放开水焯10秒钟，过一下凉水，使其更加翠绿。过完凉水的芫荽，挂衣架或铁丝上置于通风处阴干，一二天后，即可干透发脆。再放入密封的盒子或保鲜袋，长期保存，芳香如初。

随着东南亚料理在日本的流行，芫荽这种外来物，也让不少日本人爱上了。在日本，出现了越来越多的香菜料理专门店。东京有一香菜屋，从生拌香菜、炒香菜、香菜冰激凌到香菜饼干，一应俱全，生意异常火爆。据说，如果不预约，食客就只能站着吃了。这家香菜屋不仅让芫荽爱好者吃上种类繁多的芫荽，还要让不爱吃芫荽的人克服对芫荽的排斥，可见，店主对推广芫荽，充满了使命感。

中医认为，芫荽辛温香窜，内通心脾，外达四肢，辟一切不正之气，为温中健胃养生食品。但《医林纂要》又云：香菜“多食昏目耗气”。因而不宜多吃。