餐桌上的历史闲话香菜今日宜撒芫荽一巡

2月24日，“世界讨厌香菜日”。据说，这是各地讨厌香菜的人们成立的反香菜联盟，将2月24日定为“世界讨厌香菜日”，今年已是第六年了。他们还有一个网站，打开后，只有三行诗：黑芫荽在我的玉米煎饼里滑动我要是知道就好了——埃里卡这个网站多少有点意思，除了内容少了点。图源：视觉中国如同对榴莲的评价，喜欢或不喜欢香菜的，多少都有点极端。喜欢的，觉得香菜有一股“清新的嫩芽味”，吃鸭血粉丝汤、牛肉面，不撒上一点就没有灵魂。散文家吴伯箫在《菜园小记》中写：“白菜在卷心，芫荽发出醉人的清香……真是芬芳馥郁，沁人心脾。”讨厌它的，则认为这味道过于强烈，掩盖了食物的本味，说不出的厌恶。像清代美食家梁章钜，专列一份《不食物单》，里头就有香菜，且说明是“深恶者”。前些年，还有学者做了份全球调查，发现全世界约有10%的人不爱吃香菜，其中亚洲人有21%，的欧洲人有17%，非洲人有12%，拉美和中东还有南亚人中，讨厌香菜的只有7%。他们进一步研究，发现一个人对香菜的好恶和基因有关。这是一个科学话题，我们今天不聊。我们先来捋一捋香菜的历史。香菜，这个名称其实是后来的，它刚进入中国时叫“胡荽”。从这个名字，或许你会猜到，它不是中国的原产物。大概公元前1世纪的西汉时期，它从原产地地中海及中亚地区，沿着丝绸之路传入中国。西晋时期张华在《博物志》中写：张骞使西域，得大蒜、胡荽。为何会起“胡荽”这个名字？一般认为，菜名为“胡”，表地域；菜名为“荽”，李时珍认为那是因为其茎叶细且根部多细须，“绥绥然”之故。“荽”字是以“绥”为音，加“草字头”表草本植物。但据张平真先生考证，菜名“胡荽”，实是音译自古伊兰语“koswi”或“goswi”，“胡”字除了像“胡萝卜”“胡桃”“胡麻”等表地域外，还兼顾着音译中的一个音节。那么，胡荽到了中国，为何又被称之为“香菜”呢？原来，到了东晋十六国时期，北方少数民族首领石勒建立了后赵政权，他认为“胡”字对少数民族来说，带有贬义，所以强行要求将带有“胡”字的蔬菜统统改名。胡荽便有了各种不同的名字：叫“香菜”，是因它带有浓郁的香味（当然，对讨厌香菜的人来说，并不香）；叫“芫荽”，因其很适合盐渍食用，改为“盐荽”，同音为“芫荽”。明代朱国祯《涌幢小品》中说：晋永嘉后，石勒僭号于襄国，讳胡尤峻，胡荽为元荽，胡麻为芝麻，胡桃为核桃，江南曰羌桃。到元代，因为“元”这个字有褒义，《易经·乾篇》中有“大哉乾元，万物资始”，所以“芫荽”这个名字大为盛行，渐渐取代了其他名字。到了明清易代之际，或是因为士人的反抗精神，叫它“胡荽”的又多了起来。香菜进入中国后，迅速传播开来，现在各地都有种植。宋人种香菜，俗传撒种时主人须口诵“猥语”（下流话），这样才会生长茂盛。《灵物记》载：“胡麻必夫妇同种方茂盛，下芫荽种须说秽语。”仁宗皇祐年间，有读书人李退夫，以正人君子自居，撒香菜种，怎么都说不出“猥语”，只好低声默念“夫妇之道，人伦之性”。一时传为笑谈，成为当时的“典故”。士大夫们只要聚在一处闲聊一通，就说“宜撒芫荽一巡”。传而至今，周作人有《八十自寿诗》，其中有句：“对话有时装鬼脸，谐谈犹喜撒胡荽。”说的也是这个典故。扬子晚报/紫牛新闻记者臧磊资料来源：中国蔬菜名称考释，张平真，北京燕山出版社；生命八卦——世间可有长寿药，袁越，三联书店；和而不同——历史时期域外农业科技的引进及其本土化，朱宏斌邓启刚，西安电子科技大学出版社。校对徐珩